Dictionnaire horloger : de A à L

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Dans les montres à quartz dotées d'un système de charge (kinetic, kinetic direct drive, eco-drive, tough solar, solar...), désigne la batterie rechargeable intégrée à ce système de charge, en remplacement des piles conventionnelles. Elle est généralement fabriquée en polymère lithium-ion (Li-ion) et, comme c'est le cas des derniers accumulateurs des Seiko Kinetic, en polymère lithium-titane. Bien qu'elle ne nécessite pas de remplacement, comme toute batterie, son efficacité diminue avec le temps, nécessitant un temps de charge plus long pour passer de vide à pleine charge, et réduisant l'autonomie une fois pleinement chargée si elle reste sans utilisation. La durée de vie moyenne estimée des accumulateurs les plus modernes se situe autour de 8 à 12 ans, la durée de vie utile réelle étant généralement supérieure à ce chiffre. Son remplacement s'est nettement démocratisé ces dernières années, bien que les services techniques officiels soient tenus de proposer un entretien complet du calibre à chaque remplacement, ce qui augmente les coûts de cet entretien.

Même si l'accumulateur ne nécessite pas de remplacement, il est important de noter que toute machine nécessite un certain entretien si l'on veut l'utiliser sereinement et dans de bonnes conditions. Ainsi, une montre étanche, en particulier les Diver's de plongée, devrait passer par un service de remplacement des joints et de contrôle d'étanchéité au minimum tous les 4 ans (idéalement tous les 2 ans), un délai bien inférieur à la durée de vie moyenne de ces accumulateurs.

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Se dit d'une montre qui utilise uniquement et exclusivement des aiguilles ou des disques (comme celui de la date) pour exprimer la valeur de toutes ses fonctions. Bien qu'il existe des montres ANA-DIGI, combinant des moyens analogiques et digitaux pour afficher l'heure et ses fonctions, une montre n'est considérée comme analogique que si elle l'est entièrement. Par conséquent, on peut dire que la classification est « binaire » (ou digitale) :)

Analogique-digital ou Ana-Digi

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Anses fixes

Se dit d'une montre dont les cornes font partie intégrante du boîtier. Elle nécessite des bracelets spéciaux qui se fixent en collant une languette prévue à cet effet, et ce type de montre se prête particulièrement bien aux bracelets de type NATO, très faciles à installer sur ce genre de boîtier.

Corne

On appelle montre automatique les montres mécaniques à remontage automatique. Ces montres sont des montres mécaniques traditionnelles et peuvent presque toujours être remontées à l'aide de la couronne, comme les montres mécaniques à remontage manuel, avec la différence qu'elles intègrent un système de remontage automatique qui, grâce à une masse oscillante et à des systèmes d'embrayage et de rotor, remonte automatiquement la montre au fil des mouvements de l'utilisateur.

Ce système est le plus répandu pour les montres-bracelets mécaniques, car il présente une série d'avantages par rapport aux montres mécaniques à remontage manuel. Tout d'abord, le confort de ne pas avoir à se souvenir ni à surveiller constamment le niveau de charge du ressort réel de la montre, et d'autre part, ces montres sont équipées d'un système d'embrayage qui empêche tout remontage excessif. Sur les montres à remontage manuel, il n'est pas recommandé de remonter le ressort au maximum, et c'est une cause fréquente de casse, mais sur les montres automatiques, cela est impossible, même si on les remonte manuellement.

Le système fut inventé par M. Harwood au Royaume-Uni, breveté en 1923, et les premiers modèles furent fabriqués avec l'aide de la maison horlogère suisse Fortis, avant d'être commercialisés en 1928. Plus de 30 000 montres, un exploit pour l'époque, furent mises en vente sous la marque Harwood avant que l'entreprise de M. Harwood ne ferme ses portes en 1931, en raison des difficultés liées à la Grande Dépression de 1929, après quoi Fortis reprit les rênes de la fabrication et du développement de cette technologie.

Plus tard, Rolex améliora notablement le système de Harwood en augmentant l'autonomie de 12 à 35 heures (proche de la plupart des réserves de marche actuelles), entre autres améliorations.

Une autre maison notable ayant ensuite amélioré le système fut Eterna, qui introduisit un système de roulements à billes.

Le système de remontage automatique par masse oscillante est également utilisé, avec les différences évidentes qu'implique la technologie, dans les montres à quartz à charge automatique (par exemple, le système KINETIC de Seiko), bien que dans ce cas, le mouvement de la masse oscillante serve, par le biais d'une dynamo, à générer le courant électrique nécessaire pour charger le condensateur ou la batterie rechargeable alimentant le circuit à quartz de la montre.

Si la fonction date (ou jour du mois) est une fonction assez courante, elle n'en reste pas moins pratique. Mais certaines montres sont capables d'indiquer, en plus du jour du mois, le jour de la semaine, le mois de l'année, et même l'année en cours.

Lorsqu'une montre affiche la date et le jour de la semaine, on dit qu'elle possède un « double calendrier ». Si elle indique en plus le mois de l'année, il s'agit d'un « triple calendrier ». Et lorsqu'on y ajoute l'année, la montre dispose d'un « calendrier complet ».

Une complication, sur une montre, désigne toute fonction supplémentaire à l'indication de l'heure de base. On parle généralement de complications pour les montres mécaniques, bien que le terme puisse s'étendre aux montres à quartz, y compris digitales.

Bien que le nombre de complications qu'une montre peut comporter soit considérable, les plus courantes sont : le chronographe, la date et le calendrier, les aiguilles rétrogrades, le second fuseau horaire et l'aiguille GMT, les phases de lune, l'indicateur de marées, le minuteur, l'alarme, la boussole, le thermomètre, le baromètre, l'altimètre, la synchronisation Bluetooth... les plus complexes en horlogerie mécanique étant les calendriers perpétuels, le tourbillon, les chronographes flyback et rattrapante.

Le bracelet souple est l'alternative au bracelet métallique. Il s'agit d'un élément permettant de fixer la montre au poignet, composé de deux parties : la partie supérieure, où se trouve habituellement la boucle, qui se fixe aux cornes du boîtier du côté correspondant aux 12 heures de la montre, et la partie longue ou inférieure, percée de trous pour la boucle, qui se fixe du côté correspondant aux 6 heures de la montre. Le bracelet est généralement ancré au boîtier, entre les cornes, au moyen de petites tiges à ressort appelées barrettes, qui s'insèrent dans le tube du bracelet et s'ancrent au boîtier en introduisant les pivots de la barrette dans les trous du boîtier de la montre.

Les matériaux dans lesquels est fabriqué le bracelet peuvent beaucoup varier, les plus courants étant le cuir (de veau, de buffle, de lézard, de crocodile, de caïman, de serpent, de requin...), ainsi que le caoutchouc (et autres matériaux plastiques) et le nylon ou d'autres tissus (dans le cas des bracelets de type NATO), voire même la toile denim ou la soie.

Il existe de nombreux types de cuirs, certains très originaux, comme le cuir de raie, le cuir d'amphibien, le cuir « pied-de-poule », le cuir de kangourou, le cuir d'autruche... Aujourd'hui, on est même parvenu à tanner du cuir de saumon et d'autres poissons écailleux, bien que tous les cuirs de type « exotique » restent difficiles à trouver. Le consommateur doit comprendre que, dans de nombreux cas, l'usage de ces cuirs répond à une démarche responsable : il s'agit d'une valorisation supplémentaire de l'animal, visant à minimiser les déchets.

Un autre type de bracelet, à mi-chemin entre les bracelets traditionnels en cuir et les bracelets métalliques, est le bracelet en maille milanaise, également composé de 2 parties, fait d'une maille généralement en acier qui imite un tissu. Ils sont flexibles et robustes, plus durables que les bracelets en cuir, un peu plus lourds également, mais avec le confort de ces derniers.

Un autre élément important des bracelets, qui les caractérise, est le type de fermoir, le plus courant étant la boucle classique, bien qu'il existe également des fermoirs papillon ou déployants, alliant la légèreté et le bon toucher du bracelet à la praticité d'une fermeture ajustée.

Le verre d'une montre est la fenêtre à travers laquelle nous pouvons observer le cadran de la montre et profiter de toutes ses fonctions, tout en la protégeant des frottements, des chocs, de l'eau, de la poussière et d'autres éléments extérieurs.

Selon les matériaux, les verres de montre peuvent se répartir en 4 grandes catégories :

Verre plexiglas : il s'agit de verres en matériau plastique synthétique, donc légers, mais fragiles et tendres. Ils se rayent facilement mais, en contrepartie, peuvent être polis relativement facilement et sont économiques à remplacer. Ils sont aujourd'hui en désuétude, mais ont été largement utilisés par le passé, généralement sur des montres asiatiques ou dans l'horlogerie suisse durant sa crise des années 1970-1980, voire à des époques encore plus anciennes.

Verre minéral : ce sont des verres durs et résistants, et bien qu'ils puissent se rayer, ils sont aujourd'hui très durs. Ce sont les plus utilisés.

Verre saphir : il s'agit de verres fabriqués en saphir synthétique. Ils sont extrêmement résistants aux rayures grâce à leur dureté de 9 sur l'échelle de Mohs, comme le saphir naturel, ce qui les rend pratiquement inrayables. En contrepartie, les verres saphir réfléchissent beaucoup la lumière ; c'est pourquoi il est fréquent de les trouver dotés de traitements antireflets, parfois appliqués par couches successives pour maximiser leur effet et obtenir une transparence sans précédent, parfois même supérieure à celle du verre minéral traditionnel.

Verres hybrides : on trouve sur le marché des verres minéraux traités avec un revêtement saphir, ou des verres fabriqués par couches, alternant des couches de verre saphir avec du verre minéral et des traitements antireflets, mais ils sont plus rares et leur intérêt pratique reste limité par rapport au véritable saphir. Un exemple est le verre K1 monté sur certaines Swiss Military, ou le FusionFlame de certaines INVICTA. Ce dernier cas est très critiqué, car il équipe des montres au prix élevé et, quoi qu'en dise la marque, ce verre aura toujours une utilité moindre que le verre saphir, sa seule justification étant que sa fabrication pour des verres de montres extra-larges est plus économique, alors même que la montre n'est pas considérée comme une montre économique. Peu de justification, si ce n'est la rentabilité de la marque.

La fonction chronographe est l'une des plus populaires, quasiment indispensable sur toute montre sportive. Un chronographe est une montre ou un instrument de mesure du temps servant à enregistrer ou mesurer le temps écoulé pendant un intervalle déterminé. Il dispose de poussoirs de mise en marche, d'arrêt et de remise à zéro, généralement sous forme de poussoirs, et peut intégrer d'autres fonctions telles que le flyback ou la rattrapante, le comptage partiel, le calcul de vitesses moyennes ou la mémorisation du nombre de tours, entre autres. Les compteurs peuvent mesurer avec une précision allant de la seconde au millième de seconde, en passant par les minutes et les heures. L'affichage des résultats peut être analogique ou digital. Ils sont principalement utilisés dans les sports de vitesse comme les courses automobiles, hippiques ou les épreuves d'athlétisme... ainsi que dans la natation et d'autres activités nécessitant un enregistrement précis du temps.

Généralement, les montres dotées de la fonction chronographe indiquent les secondes à l'aide de la trotteuse centrale (la trotteuse de la montre étant alors reléguée dans un sous-cadran, sous la dénomination « petite seconde »), puis peuvent disposer d'un ou deux sous-cadrans pour indiquer les minutes, les heures et/ou les dixièmes de seconde. Il est important, si l'on constate que la fonction chronographe s'est activée accidentellement, d'arrêter cette fonction et de remettre le chronographe à zéro. La fonction chronographe consomme beaucoup d'énergie, et la pile s'épuisera donc plus vite si cette fonction reste activée pendant une période prolongée.

Il est important de ne pas confondre la fonction chronographe avec la certification chronomètre, car un usage populaire de ce second terme par des commerciaux et vendeurs peu rigoureux dans leur langage a contribué à répandre l'usage abusif du mot chronomètre pour désigner ce qui, en réalité, correspond aux chronographes.

Un chronomètre est une montre ou un instrument de mesure du temps ayant été soumis à des tests de certification portant sur sa précision par un organisme indépendant, généralement le C.O.S.C. (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), et les ayant, bien évidemment, réussis.

De nombreuses marques réalisent des tests de précision sur tout ou partie de leurs montres, comme c'est le cas pour les Grand Seiko, mais la seule certification indépendante est celle réalisée par l'institut suisse, et donc la seule institution de prestige en la matière.

Le C.O.S.C. organise chaque année des concours afin de récompenser la précision dans différentes catégories de montres, et tout fabricant peut y présenter ses montres, quelle que soit son origine.

Le certificat C.O.S.C. n'est pas exclusif à l'horlogerie suisse, mais il est rare qu'il certifie des montres en dehors des marques suisses ou de certains Grand Seiko.

Le certificat C.O.S.C. n'est pas non plus réservé à l'horlogerie mécanique. Le C.O.S.C. propose également des tests pour les montres à quartz, bien que ces tests soient plus exigeants en matière de précision. Une montre mécanique certifiée C.O.S.C. maintient une précision de -4/+6 secondes par jour, tandis qu'une montre à quartz doit atteindre une précision de ±0,07 seconde par jour, à une température de 23°, ce qui est remarquable.

Note : on dit que la certification que SEIKO attribue à chaque montre sortant de ses usines sous la marque Grand Seiko est capable de dépasser les critères du C.O.S.C., Seiko étant elle-même plus exigeante que l'institut suisse pour cette collection de montres haut de gamme, certains de ses modèles ayant même remporté des prix au concours de précision organisé chaque année par le C.O.S.C.

À l'opposé des montres analogiques, on appelle digitale, en horlogerie, toute montre affichant tout ou partie de ses fonctions au moyen d'un écran LCD ou d'une matrice de LED, et donc pilotée par une électronique digitale.

Bien qu'il existe également des montres combinant des fonctions digitales et analogiques, et que toutes les montres à quartz intègrent, à des degrés divers, une certaine électronique, les montres ANA-DIGI sont considérées par Joyería Sendra comme des montres digitales du point de vue de la technologie utilisée dans leurs mouvements.

Ce terme français désigne les mouvements non finalisés par le fabricant d'origine et qui sont modifiés et/ou terminés par des tiers. Par extension, il peut s'appliquer aux marques qui « assemblent » tout ou partie importante des composants d'autres fabricants jusqu'à l'obtention de la montre finie. Il s'agit donc de l'opposé de la manufacture.

La plupart des marques fonctionnent selon ce modèle de fabrication, car le processus gagne en efficacité en laissant la spécialisation des processus industriels s'organiser selon une juste répartition des responsabilités.

Cela dit, les marques qui fabriquent la majeure partie de leurs composants « in-house », c'est-à-dire dans leurs propres installations, sont considérées comme des « marques manufacture », ce qui leur confère un grand prestige auprès des consommateurs les plus exigeants. Seiko est l'une des rares marques, voire la seule, à fabriquer tous les composants de toutes ses montres, y compris les verres et la peinture luminescente. Cela était vrai au moins jusqu'à une période récente, l'auteur de cet article ne pouvant affirmer avec certitude si un fabricant a changé de politique depuis, et partant du principe que ce n'est pas le cas.

La décision du groupe The Swatch Group de limiter progressivement la fourniture de calibres et de pièces détachées à d'autres entreprises pousse de nombreuses marques à entamer des démarches pour devenir elles-mêmes des marques manufacture, comme c'est le cas de la prestigieuse Breitling, qui utilisait jusqu'alors des mouvements ETA, finis, modifiés et décorés dans ses propres ateliers, mais sans en être le fabricant, ou comme dans le cas du calibre le plus célèbre de PANERAI, qui était en réalité un calibre ETA Unitas, initialement destiné aux montres de poche, puis modifié.

Cette décision, très controversée et ayant donné lieu à de longues procédures judiciaires, a notamment été motivée par le fait que de nombreuses marques ne communiquaient pas de façon transparente à ce sujet, Tag Heuer en étant un exemple, ayant baptisé « Caliber 5 » une ETA 2824 modifiée. En lui donnant un nom propre, qui plus est « Caliber 5 », on donne au client non initié la fausse impression qu'il s'agit d'une manufacture, sans accorder au groupe SWATCH la reconnaissance qui lui revient. Selon certains avis, cela équivaudrait à réaliser un travail de recherche sans en citer les sources, autrement dit à du plagiat.

Nom commercial donné par Citizen à son propre système de charge solaire, le plus répandu au monde, englobant un grand nombre de brevets disponibles uniquement sur ses montres portant ce label. Toutes les montres Eco-Drive de Citizen intègrent ce système, grâce auquel il n'est pas nécessaire de remplacer la pile — dans ce cas, un accumulateur — même si celui-ci peut perdre en capacité de charge au fil du temps, sans jamais descendre en dessous du seuil nécessaire pour fonctionner correctement.

Le système Eco-Drive, bien qu'il ait fait l'objet de critiques à ses débuts dans les années 90, ayant été commercialisé comme un système « sans problèmes » alors que certains sont finalement apparus, connaissait des défaillances raisonnables compte tenu de la nouveauté du système à l'époque. Après de très nombreuses révisions, accompagnées de plusieurs brevets, le système Eco-Drive est devenu un système économique et fiable, contribuant à améliorer la durabilité de la fabrication horlogère grâce à un système de charge solaire qui évite le gaspillage de ressources précieuses, depuis le processus de fabrication jusqu'à la durée de vie d'usage de la montre, allongeant considérablement les intervalles nécessitant un entretien de la montre à quartz. Sa fiabilité est telle que presque toutes les montres à quartz sortant des usines Citizen sont désormais équipées de ce système, reléguant le quartz à pile traditionnelle à une gamme d'entrée de la marque, toujours en dessous de 100 €, commercialisée sur des marchés spécifiques.

L'Eco-Drive est un système très populaire et très demandé pour sa praticité : ne jamais se retrouver sans pile, ne pas avoir à se rendre chez l'horloger le plus proche pour la remplacer, ne pas avoir à composer avec des horlogers peu professionnels, s'épargner les désagréments des changements de joints...

La garantie n'est autre que l'engagement du vendeur à fournir un produit ou un service exempt de défauts de fabrication. Cette garantie est fixée par la loi à 2 ans dans toute l'Europe, et les fabricants l'étendent généralement à 1 an pour les garanties internationales.

Précisons que la garantie doit être fournie par le vendeur, mais que le distributeur ou le fabricant doit à son tour la garantir aux distributeurs agréés. Lorsque nous achetons une montre chez un distributeur non agréé, nous dépendons entièrement du service de celui-ci, car le fabricant risque fort de ne fournir aucune garantie ; un exemple flagrant étant Amazon, sauf pour les produits proposés par des vendeurs agréés, bien que la plupart des fournisseurs interdisent ce type de vente, car elle n'apporte rien à la chaîne de valeur des marques et prive le client de toute expérience d'achat et de tout contact avec des professionnels engagés.

Les fabricants proposent généralement un service de garantie bien supérieur, car leur objectif est que, si le client doit se résoudre à confier sa montre en réparation sous garantie, cela ne se reproduise plus. Cela leur permet également de collecter des statistiques et d'analyser les problèmes récurrents afin de les résoudre dès la fabrication, dans le but d'obtenir un modèle économique durable. Cela est impossible sans un service technique propre performant pour la gestion des réparations et des garanties.

Global Positioning System. Le GPS est un système de positionnement global conçu et fourni par le département de la défense américain, le système Galileo, bien plus précis, étant quant à lui déployé par l'Union européenne. Le fonctionnement du GPS repose sur la précision des horloges atomiques et sur leur synchronisation au sein d'un réseau mondial de satellites. Grâce à cela, un appareil doté d'un récepteur GPS sur Terre peut déterminer sa localisation par triangulation du signal émis par les satellites GPS à intervalles synchronisés avec une précision atomique. C'est précisément cette synchronisation et cette précision qui permettent une triangulation spatiale avec une marge d'erreur de quelques mètres seulement.

En horlogerie, le système GPS peut être utilisé pour une simple synchronisation horaire, comme c'est le cas des Citizen Satellite, Seiko Astron ou Casio MT-G et MT-R, bien qu'il existe des montres électroniques qui, en utilisant le GPS du téléphone et des applications pour smartphones et tablettes, peuvent enregistrer notre parcours et notre temps, voire les publier automatiquement sur les réseaux sociaux ; il s'agit là de fonctions nécessitant d'autres appareils en plus de la montre.

Bien que l'expression « donner l'heure » désigne généralement l'heure et les minutes du jour en cours, l'heure représente la vingt-quatrième partie de la durée du jour moyen. Son usage est généralement civil, une heure étant composée de 60 minutes ou de 3 600 secondes.

Depuis 1967, des instruments atomiques sont utilisés pour la mesure précise du temps, des ajustements étant nécessaires de temps à autre au moyen de secondes intercalaires, afin de compenser les effets de la rotation et de la translation terrestres.

Dans des définitions plus anciennes, les Égyptiens divisaient les heures diurnes en 12, de sorte que les heures estivales étaient plus longues que les heures hivernales. Par la suite, 12 heures supplémentaires furent ajoutées pour le décompte des heures nocturnes, les unes et les autres étant mesurées à l'aide de cadrans solaires ou de clepsydres à eau. Avec les premières horloges mécaniques, il fallait ajuster la vitesse de l'horloge selon les jours en modifiant la longueur du pendule, car à l'origine, les horloges devaient s'adapter à ces usages, aujourd'hui depuis longtemps abandonnés.

Sur les montres, on parle de fonction illuminateur lorsque la montre dispose d'un système d'éclairage actif, généralement une ou plusieurs diodes LED.

Une autre méthode d'éclairage, disponible uniquement sur les montres dotées d'un écran LCD, est le rétroéclairage, qui illumine l'arrière de cet écran, permettant une lecture nette et sans ombre.

Une autre fonction additionnelle, présente sur certaines montres à éclairage et très répandue dans la gamme G-SHOCK de Casio, est l'illuminateur automatique, grâce auquel l'éclairage s'active automatiquement lorsque le poignet effectue le geste nécessaire pour lire le cadran, ce qui est rendu possible grâce à un capteur de mouvement spécial.

Désigne généralement les indicateurs situés sur le cadran pour marquer la position des heures et/ou des minutes.

Leur classification peut se résumer ainsi :

• Arabes : lorsque les chiffres sont des chiffres arabes (1, 2, 3...). Ce sont les index les plus clairs et les plus évidents. Très recherchés sur les montres « du quotidien ».
• Romains : lorsque les chiffres sont en numération romaine (I, II, III...). Ce sont les index les plus classiques et les plus élégants, Cartier et Seiko en étant les maîtres incontestés.
• Simples : lorsque les chiffres sont remplacés par des indicateurs simples (bâtons ou points) au lieu de chiffres. Ce sont les index les plus populaires et les plus esthétiques, en particulier sur les montres sportives.

Cette classification peut également se compléter selon leur degré de complexité : il peut s'agir d'index imprimés directement sur le cadran pour les montres les plus économiques, ou richement décorés en métal et émaillés, fixés au cadran par des pattes qui peuvent être collées (pour les montres d'entrée et de milieu de gamme) ou soudées et parfaitement ancrées au cadran.

Parmi les plus populaires figurent les index luminescents, généralement recouverts d'une peinture luminescente qui se charge par absorption de photons, avant de les libérer peu à peu par effet de luminescence chimique. Cet effet devient moins perceptible à mesure que la nuit avance, et la luminosité recommence à augmenter avant l'aube, car son efficacité diminue tandis que la luminosité ambiante rend l'effet moins perceptible.

Un autre type de peinture luminescente, moins répandu, est celui à base de gaz au tritium. Il se compose de petits tubes de verre remplis d'un gaz au tritium radioactif et d'un matériau luminescent, de telle sorte que la radioactivité même du tritium excite ce composant luminescent et lui permet de conserver cette propriété pendant de nombreuses années, même sans exposition à la lumière. Malgré la radioactivité du tritium, ces montres respectent toutes les normes de sécurité, mais suscitent tout de même autant de partisans que de détracteurs.

En horlogerie, se dit d'une marque de fabrication japonaise. Les principales marques japonaises sont Seiko, Citizen et Casio, qui représentent à elles trois plus de 90 % de l'horlogerie japonaise, une autre marque méritant d'être citée étant Orient, aujourd'hui fabriquée dans les installations de Seiko.

Précisons qu'aujourd'hui, toute la production japonaise n'est pas réalisée au Japon même, les gammes les plus modestes de ces marques étant réservées à une fabrication dans d'autres pays, allant de la Chine à Taïwan ou à la Malaisie. Malgré cela, une montre est considérée comme japonaise si son calibre ou mouvement a été fabriqué au Japon.

Sur les montres, il s'agit du système grâce auquel les index et les aiguilles s'illuminent dans l'obscurité.

Il s'agit généralement d'une peinture chimique qui, après s'être chargée pendant les heures de lumière, libère une partie de l'énergie stockée sous forme de luminosité sur les index et les aiguilles, permettant ainsi de lire l'heure en pleine obscurité.

Sur les montres suisses, on utilise généralement les peintures Luminova et SuperLuminova™ du fabricant suisse RC TRITEC (bien qu'il s'agisse d'une licence de technologies japonaises), disponibles selon les normes de couleur ISO 3157 et ISO/DIS 17514.

Sur les montres japonaises, Seiko utilise sa propre peinture NeoBrite et Casio son fameux écran Néon.

Cette peinture étant coûteuse, elle n'est généralement utilisée que sur les index et les aiguilles, parfois seulement sur leur extrémité, mais il existe aussi des montres dont tout le cadran est luminescent, la lecture de l'heure se faisant alors grâce au fait que ni les index ni les aiguilles ne portent cette peinture, ou la portent dans une couleur différente.

Il est également tendance que certaines marques, comme LumiNOX, utilisent des tubes au tritium — matériau sûr et stable, bien que radioactif — sous forme de gaz, pour renforcer les propriétés luminescentes de leurs montres. Ces tubes contiennent de petites quantités sûres de tritium sous forme gazeuse et sont recouverts intérieurement d'une peinture luminescente qui émet une lumière constante au fil des années, indépendamment du fait que la montre ait été exposée ou non à la lumière du soleil. Cela s'explique par le fait que la faible radioactivité du tritium provoque l'excitation de la peinture luminescente appliquée à l'intérieur du tube.